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Se suspende la Copa de España de Escalada 2020

Antía Freitas en la Copa de España de Escalada 2019

La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) ha comunicado que se suspende definitivamente la Copa de España de Escalada Absoluta y Juvenil, que tenía que celebrarse este 2020 en las ciudades de Madrid, Barcelona y Zaragoza.

Compartimos la nota de prensa que ha difundido FEDME:

Ante la situación provocada por el covid-19 en España, y en especial por los brotes en capitales como Madrid o Barcelona, la FEDME ha decidido suspender definitivamente, las 3 pruebas que estaban previstas en el calendario 2020: Madrid, Barcelona y Zaragoza.

La FEDME y Climbat, partner oficial de la Federación y organizador de las pruebas, han decido tomar esta difícil decisión considerando que es la más acertada y que debe llegar cuanto antes a todo el colectivo de nuestros deportistas y federaciones autonómicas.

La decisión tiene como objetivo preservar la salud de nuestros deportistas, técnicos, árbitros, equipadores, personal de la organización y la propia Federación Española. Al mismo tiempo también desea aclarar el horizonte de participación de las Federaciones Autonómicas en dicho circuito, tanto en el ámbito de la preparación de los competidores, que han estado trabajando duro y precisarán replantear sus entrenamientos y objetivos deportivos, como en los aspectos logísticos de desplazamiento y alojamiento de las selecciones autonómicas en las distintas pruebas.

Desde la FEDME deseamos con todas nuestras fuerzas poder superar pronto la pandemia y volver a la deseada normalidad, que todo quede atrás y que podamos cumplir, de nuevo, con una parte de nuestra misión: trabajar para el desarrollo del deporte en el ámbito de la organización de pruebas estatales.

Hyunbin Min propone el primer 9b de Corea, ‘Soul Rock Dance’

Hyunbin Min escalador de Corea del Sur

Hyunbin Min ha encadenado Soul Rock Dance, cerca de su casa, en Seúl, capital de Corea del Sur. El surcoreano ha necesitado 11 intentos para pasar la cuerda con éxito por la cadena y ha propuesto una dificultad de 9b. De confirmarse el grado por futuros repetidores, sería la primera vía de 9b de Corea del Sur.

Min, que ahora tiene 31 años, es conocido a nivel internacional por sus participaciones en pruebas de la Copa del Mundo y Campeonatos de la IFSC. Además, en 2010 hizo un doblete al proclamarse campeón de Asia en las disciplinas de dificultad y boulder.

El surcoreano visitó la escuelas de Margalef y Santa Linya a finales de 2017 y fue en la Cova Gran donde tachó Open Your Mind Direct 9a/+, la que hasta ahora era su vía más dura.

Matt Fultz repite ‘Hypnotized Minds’ V16 (8C+)

Matt Fultz haciendo boulder

Matt Fultz ha encadenado uno de los problemas de boulder más duros de Estados Unidos, Hypnotized Minds V16 (8C+), en Rocky Mountain National Park (Colorado). Es la primera línea de esta dificultad que se apunta el norteamericano, aunque a principios de año tachó The Game V15 (8C), sugiriendo que el 8C+ se ajustaría mejor.

Fultz ha probado el problema de forma intermitente desde 2018, cuando ya consiguió avances considerables, a pesar de que el encadenamiento se le había resistido por distintos motivos hasta ahora.

En la cuenta particular de Hyponitzed Minds la ascensión de Fultz es la cuarta absoluta desde que diez años atrás, en 2010, Daniel Woods firmara la primera. Posteriormente lo repitieron Rustam Gelmanov en 2016 y en octubre de 2019 lo tachó Dave Graham.

Jorge Díaz-Rullo encadena ‘El Bon Combat’ 9b

Jorge Díaz-Rullo escalador

Jorge Díaz-Rullo ha encadenado El Bon Combat 9b, en la Cova de l’Ocell, en Sant Martí de Centelles (Barcelona). El madrileño empezó a probar la vía el pasado mes de junio, una época inusual para un línea de estas características. Finalmente, la bajada de las temperaturas en el inicio del otoño han beneficiado a Jorge y ha recogido los frutos de todo el esfuerzo invertido.

La de Jorge es la cuarta ascensión de una vía equipada por Martí Iglesias y con primera de Chris Sharma en marzo de 2015. Sharma propuso una dificultad de 9b/+. Jakob Schubert fue quien repitió la vía por primera vez, en diciembre de 2018, y propuso una rebaja hasta el 9a+. Ya en 2019, en abril, Felipe Camargo encadenaba también El Bon Combat y la volvía a dejar en 9b. Sobre este baile de letras Jorge ha dicho que “honestamente le doy 9b, para algunos puede ser menos, y no lo descarto, pero me ha costado mucho. No es mi estilo y las condiciones no han ayudado mucho”.

Un duro trabajo mental

Con El Bon Combat Díaz-Rullo ha tenido que echar el resto, dar lo mejor de sí mismo. Hace unos días comentaba: “Puede que nunca una vía me haya exigido tanto, sobre todo a nivel mental. Un paso que solo de pensar en él hace que me ponga nervioso. Quizás sea el tiempo que llevo invertido o el hecho de todo el proceso que he tenido que pasar, contando con muchas derrotas y dificultades que me han ido surgiendo”.

Una vez tachada, con el rotpunkt en su libreta después de 30 días invertidos en total en la vía y dos meses viviendo en la furgoneta cerca del sector, el de Madrid ha confesado que está preparado para probar cosas más duras que se adapten a su estilo, ya que El Bon Combat le ha puesto a prueba.

https://www.instagram.com/p/CFu3xrdj0yi/

Las vías de 9b de Jorge Díaz-Rullo

El Bon Combat es la tercera vía de 9b que encadena el madrileño de 22 años. Se estrenó en el grado con La Planta de Shiva, en Villanueva del Rosario (Málaga), en mayo de 2019. Ya en verano, el año pasado protagonizó una gran temporada en Rodellar, tachando entre muchas otras Ali Hulk Extension Total sit start 9b y Patanics. Para esta última Jorge propuso un grado de 9b tras su primera ascensión pero las repeticiones de Seb Bouin y Jonatan Flor la acabaron consolidando en el 9a+.

Más allá del 9b, este año, antes de liquidar finalmente El Bon Combat, Díaz-Rullo también se ha apuntado líneas como De Battre Mon Coeur S’est Arrêté 9a/+, Las Meninas R1 9a/+, Las Meninas R2 9a+/b o Apocalipsis de la Gioconda 9a+, en Rodellar; White Zombie 8c, en Baltzola, y Pengim Penjam 8c, en Sant Miquel del Fai, a vista; e incluso El Nàufrag 8a+ en estilo trad, en la Cova de l’Ocell.

Ekaitz Maiz realiza la primera ascensión de ‘Bizi Bizitza!’ (310m 8b)

Ekaitz Maiz escalando Bizi Bizitza

Ekaitz Maiz ha firmado una excelente actividad en la cara norte del Pico Oriental de la Cascada (3.161m), en la parte alta del Circo de Gavarnie (Pirineos franceses), con la primera ascensión en libre de Bizi Bizitza! (310m 8b). Según ha explicado Mikel Zabalza en una crónica que ha publicado en el Diario de Navarra, “a esta vía le caracterizan dos cosas: un difícil acceso y su gran dificultad técnica”.

“Asier Luke y yo abrimos la vía en 2015. Para mí encadenarla ha significado algo más allá de una ascensión en libre. Solo la puedes probar dos meses al año, se encuentra en un lugar remoto, encima de la gran cascada de Gavarnie. Son 5 horas de aproximación, una parte incluso con piolet y crampones”, nos ha contado Ekaitz.

Bizi Bizitza! –título de una canción de Enkore y que significa “¡Vive la vida!”- es el nombre que Ekaitz y Asier escogieron cuando abrieron la vía. 310 metros que recorren un estético escudo naranja, con tres largos de octavo grado, dos de 8a y el más duro de 8b, y varios séptimos.

La cordada formada por Ekaitz Maiz y Pablo Escudero realizó la actividad entre los días 10 y 13 de septiembre, realizando la aproximación por Serradets y cruzando después el tercer muro de Gavarnie. Maiz y Pablo le dedicaron dos días a la vía y como remarca Zabalza haciendo alusión a la liberación del escalador navarro, “está entre las más duras y exigentes del Pirineo”. Un buen legado para futuros amantes de la escalada más pura y salvaje.

Sergio Verdasco entra en la novena dimensión con ‘Autoengaño’ 9a

Sergio Verdasco en Autoengaño 9a

Sergio Verdasco ha entrado en la novena dimensión con el encadenamiento de Autoengaño 9a, en Rodellar. El escalador madrileño, de 24 años, se convirtió en 2017 en el ganador de la primera edición de Ninja Warrior España y un año más tarde ganaba la Copa de España de Boulder. Estos dos hitos marcaron un punto de inflexión en su carrera como escalador, pero en lugar de seguir centrado en la competición decidió formarse como route setter y también empezó a dedicarle más tiempo a la escalada en roca.

Actualmente Sergio es el jefe de equipadores de la Copa y Campeonato de España de Dificultad y también ha trabajado fuera de España como equipador en competiciones de paraescalada de la IFSC y en algún open internacional. El madrileño también equipa en salas comerciales, en opens populares y en competiciones autonómicas.

A la par que ha evolucionado y crecido como equipador profesional también lo ha hecho como escalador en roca. En septiembre de 2019 encadenó su primera vía de 8c, De Buda Madre, en Rodellar, y desde entonces han caído otras (ya esta temporada) como Vacaciones en Panamá 8c o Pata Negra 8c/+, también en la escuela aragonesa, o Snuff Movies 8c, en Sant Llorenç de Munt. Este verano su objetivo principal era alcanzar el 8c+, algo que llegó antes de lo que se esperaba al tachar Cosi Fan Tutte 8c+, en el idílico sector de La Piscineta.

Con Autoengaño Sergio ha cerrado un círculo. Ahora otros se abrirán. Dani Andrada equipó la vía en 2016 y él mismo firmó la primera ascensión. Desde entonces la han tachado escaladores como Gonzalo Larrocha, José Luis Palao o Lucas de Jesús. El último en encadenarla, antes que Verdasco, fue Dave Graham, uno de los culpables de que Sergio se metiera en el proyecto. Nos lo cuenta en esta breve entrevista…

“He intentado aprovechar está situación de la mejor forma posible y ¡estoy escalando en roca más que nunca!”

¿Cómo has planteado esta temporada de verano en Rodellar, de más de 60 días?

La primera idea era estar un mes y medio, pero la suma de este momento de incertidumbre y demasiada motivación han hecho que me instale en Rodellar de momento con mi pareja, Maragda. Tenía algunas vías en la cabeza cuando llegué a Rodellar, y según iba haciéndolas la lista se renovaba, no tiene fin, ¡jeje!.

Trabajas como route setter, tanto en salas comerciales como en competiciones. ¿Cómo has afrontado la cancelación de algunos trabajos y el aplazamiento de las pruebas de copa en España, entre otras?

Mi trabajo para este año estaba basado en competiciones (opens, competiciones autonómicas, nacionales e internacionales), pero debido a la cancelación o aplazamiento de casi todas he tenido que irme adaptando. Tengo previsto trabajar en algunas salas lo que queda de año, aún tengo que planearlo. He intentado llevarlo lo mejor posible, al final está siendo un año complicado en muchos aspectos, pero que a la vez, también me ha hecho darme cuenta de que hay que vivir un poco más al día, aprovechar cada día a tope y disfrutar de lo que va surgiendo. En el fondo, he intentado aprovechar está situación de la mejor forma posible y ¡estoy escalando en roca más que nunca!

https://www.instagram.com/p/CFpl6jhoMzr/

¿Cómo has vivido el proceso hasta encadenar Autoengaño?

Después de encadenar Pata Negra quería buscar una vía que me exigiese el 100% de nuevo y Maragda, Dave y Alizée me animaron a probar Autoengaño. En el fondo tenía un poco de miedo por probar algo tan duro, no sabía si me estaba embarcando en algo realista para mí. Resolví todos los movimientos en el primer pegue y se lo tengo que agradecer a Dave y Alizée por contarme cada detalle y así ahorrarme muchísimos intentos, la vía es un verdadero puzzle. Esto me motivó mucho para empezar el proceso de probarla.

“Lo que se ve es el momento del encadenamiento, pero todo el proceso que hay detrás, los altibajos, la gestión de la cabeza, es algo que vive cada uno de forma muy personal”

¿Cuántos días has invertido en total?

Desde el primer pegue, el 18 de agosto, no me la quitaba de la cabeza ni un segundo. Día y noche pensando en la vía, intentando hacer todo lo mejor posible para mejorar en ella, cuidando todos los detalles para llegar al cien por cien.  Al final, lo que se ve es el momento del encadenamiento, pero todo el proceso que hay detrás, los altibajos, la gestión de la cabeza, es algo que vive cada uno de forma muy personal. Para mí, Autoengaño ha supuesto mucho esfuerzo, pero una vez completado, sin duda sé que volvería a repetir.

¿Puedes resumir Autoengaño en pocas palabras?

Es una escalada que a simple vista parece solo física, ya que es un techo de unos 20-25 metros, pero es muy diferente a eso. Se podría definir más como una mezcla de trucos: talones, empeines, bicicletas, escalada hacía abajo, pies por delante y muchas rodillas (17 con mis métodos), resistencia física en presas buena y secciones muy atléticas.

Stefano Ghisolfi consigue la primera repetición de ‘Change’ 9b+

Stefano Ghisolfi escalando Change 9b+

Stefano Ghisolfi ha dado la sorpresa al encadenar con suma rapidez Change 9b+, en la Cueva de Hanshelleren, en Flatager (Noruega), en su segundo viaje al lugar en dos meses. “La batalla ha finalizado inesperadamente pronto, una lucha física y mental que me ha llevado más de un mes de trabajo y dos viajes a Flatanger”, ha comentado el italiano en su cuenta de Instagram.

La de Ghisolfi es la primera repetición del que en su día se convirtió en el primer 9b+ de la historia de la escalada. Adam Ondra equipó la vía y le puso el primer punto rojo en octubre de 2012. El checo le puso el nombre de Change en un claro alegato por una nueva dificultad en la escalada deportiva.

Esta king line cuenta con 55 metros de recorrido y se divide en dos largos, de 9a+/b el primero y 9a el segundo. En su primer viaje a la cueva de Flatanger el italiano ya encadenó la vía hasta la primera cadena y pudo empezar a trabajar la segunda parte. Entonces ya reconoció que la “sentía más posible que nunca”.

Un encadenamiento fuera de temporada

Contra todo pronóstico y ya fuera de la temporada habitual de escalada en Flatanger, Stefano decía hace un par de días: “Bien, hemos vuelto. Suena raro, pero no me gusta dejar la proyectos a medias”.

Respecto al rotpunkt, el italiano ha explicado: “Más de una hora de escalada para realizar los 185 movimientos y los 55 metros de Change, el primer 9b+ de la historia de la escalada, equipada y encadenada solo por Adam Ondra en 2012. Me siento aliviado, cansado, contento, y he disfrutado todo lo que me ha dado este increíble (y frustrante) proceso”.

Change es el segundo 9b+ en la cuenta personal de Ghisolfi. En diciembre de 2018 se estrenó en el grado con Perfecto Mundo, en el Racó de la Finestra, en Margalef. Además, con esta ascensión, el italiano se convierte en el único escalador junto a Adam Ondra que cuenta con más de una vía de 9b+ encadenada. El escalador checo tiene concretamente tres: Change, La Dura Dura, en Oliana, y Vasil Vasil, en Sloup.

Stefano Ghisolfi escalando en Flatanger
Stefano Ghisolfi y Adam Ondra son los dos únicos escaladores que cuentan con más de un 9b+ en su libreta. Foto / Sara Grippo

Los cuatro 9b+ del mundo

Adam Ondra fue el primer escalador del mundo capaz de escalar una vía de 9b+, como hemos comentado anteriormente. Después llegó el doble encadenamiento de La Dura Dura, por Ondra y Chris Sharma, en febrero y marzo de 2013, respectivamente. El mismo 2013, Adam Ondra también se apuntó Vasil Vasil, en Sloup (República Checa).

Alex Megos se unió al club del 9b+ en mayo de 2018 al realizar la primera de Perfecto Mundo y ese mismo año la repetía Stefano Ghisolfi, en diciembre. El último escalador que ha alcanzado el 9b+ es Jakob Schubert, que lo hizo también con la vía del Racó de la Finestra, en noviembre de 2019.

En resumen, así queda la lista:

Change 9b+. Hanshelleren Cave (Flatanger). FA Adam Ondra, octubre 2012. Primera repetición de Stefano Ghisolfi en septiembre de 2020.

La Dura Dura 9b+. Contrafort de Rumbau (Oliana). FA Adam Ondra, febrero 2013. Primera repetición de Chris Sharma en marzo 2013.

Vasil Vasil 9b+. Sloup (República Checa). FA Adam Ondra, diciembre 2013.

Perfecto Mundo 9b+. Racó de la Finestra (Margalef). FA Alex Megos, mayo 2018. Primera repetición de Stefano Ghisolfi en diciembre 2018. Tercera ascensión de Jakob Schubert en noviembre de 2019.

Dave Graham repite ‘Fin de Ali Hulk Extension sit start’ 9a+

Dave Graham en Rodellar

Dave Graham se ha hecho con la primera repetición de Fin de Ali Hulk Extension sit start 9a+, en la Cueva de Alí Babá, en Rodellar. Se trata de una combinación con primera de Jorge Díaz-Rullo en agosto de 2019. El combo se inicia con un problema de boulder sentado de 8B, Fin de Ali, y una vez completado el bloque se escala la vía Hulk Extension 8c.

Graham lleva días escalando en la cueva y su objetivo principal es conseguir su primera vía de 9b. Este encadenamiento ha llegado a pesar de que en Rodellar todavía hace calor, pero los habituales del sector se las han ingeniado para conseguir condiciones óptimas utilizando ventiladores y cañones de aire.

Sobre la vía, el estadounidense ha comentado que “esta cueva tiene un montón de variantes, así como líneas muy distintas. Para mí, esta es una de las más impresionantes. Escalas desde el flanco izquierdo de la cueva a unos 70 grados sobre increíbles regletas naturales. Tiene mucha más resistencia al estilo de un bloque que otras vías. Empieza con algunos movimientos largos de tensión sobre regletas, seguidos por una secuencia de rodilla complicada, que lleva a un final contundente y resistente”.

Fin de Ali Hulk Extension sit start es el tercer 9a+ en la cuenta particular de Dave. Se estrenó en el grado con Biographie, en Céüse, en 2007, y en marzo de 2019 encadenó La Rambla, en Siurana.

https://www.instagram.com/p/CFpgFZZAPPt/

Enrique Gallardo encadena ‘Ali Hulk Extension’, su primer 9a+

Enrique Gallardo en la Cueva de Alí Babá

Enrique Gallardo ha encadenado su primera vía de 9a+ al tachar Ali Hulk Extension, en la Cueva de Alí Babá, en Rodellar. Gallardo tiene 29 años, empezó a escalar hace 10, y a pesar de que sus raíces están en el sur, en Granada concretamente, “desde hace unos años paso más tiempo en el norte”, asegura.

El granadino trabaja en Rodellar y es un habitual de la Cueva de Alí Babá. “Cuando no tienes mucho tiempo de descanso durante tu jornada laboral, esta cueva es lo más cómodo para poder escalar. Además, lo que más me gusta son las vías cortas y el bloque, así que todo encaja a la perfección en este lugar, aunque también pruebo vías en otros sectores de la escuela”, comenta Enrique.

Enrique Gallardo: “No entraba en mis planes ni probar ni encadenar Ali Hulk Extension”

El verano pasado en la misma cueva se apuntó su primer noveno, Proa + Fin de Ali Hulk Extension 9a, y un año después ha subido un peldaño en lo que a dificultad se refiere. “No entraba en mis planes ni probar ni encadenar Ali Hulk Extension. La probé un poco y me salió todo muy rápido. Por ese motivo decidí intentarla y ha acabado saliendo más rápido de lo que pensaba. En mi opinión sería 9a/+, respecto a cómo se hacia al principio a los métodos que han ido apareciendo. Creo que sería lo más correcto”, reconoce.

Ali Hulk Extension es una vía híbrida de 60 movimientos aproximadamente y cuenta con dos partes diferenciadas. En la primera sección se escala un techo sin encordarse y al llegar casi al final de éste se inicia un segunda sección, ya con cuerda, hasta la cadena. Dani Andrada creó este híbrido y firmó la primera ascensión en 2007.

Enrique Gallardo escalador
Un momento de pausa y descanso entre intento e intento. Foto / Periko

El último escalador que le había puesto el punto rojo antes que Enrique Gallardo había sido Jorge Díaz-Rullo, en agosto de 2017. Durante las últimas temporadas una nueva extensión de la vía, Ali Hulk Extension Total 9a+, ha ganado popularidad y le ha ido restando protagonismo a la clásica.

Enrique ya contaba en su libreta con otras vías con solera como Minas Tirith 8c/+, también en Rodellar, o Dijovo y A la Mierda Súper Fuerza, ambas 8c+, en Poloria (Granada). Ahora ya piensa en el frío y deja atrás el verano: “Tengo muchos proyectos. Me gustaría terminar de abrir una vía de largos con Citro y bajar al sur a intentar unas vías que equipé que rondarán el 9a. Me gustaría conseguir el primer 9a de Granada. Ya veremos qué nos depara el invierno. Ahora no se pueden hacer muchos planes”.

Edu Marín habla sobre el estreno de “Valhalla, cielo de roca”

Valhalla, cielo de roca es algo más que una película de escalada. Muestra la relación con mi familia. Se ve a un Edu en momentos muy íntimos, los cámaras pasaron más de seis meses con nosotros… Se reflejan los lazos familiares y el amor que nos une a mi padre, a mi hermano y a mí por la montaña”, explica Edu Marín en una entrevista en exclusiva para EpicTV España sobre el estreno de su nueva película.

Edu Marín estrenará la esperada película documental Valhalla, cielo de roca el día 2 de octubre. El estreno será online y la película estará disponible a nivel internacional durante 48 horas, hasta la noche del 4 de octubre.

¡Compra ya tu entrada!

En exclusiva para el estreno online se incluirán extras de la película y una charla de Edu Marín junto a Dani Andrada y Chris Sharma, que también aparecen en el film y que conocen bien el gran arco de Getu.

Las entradas para la película ya están a la venta y se pueden adquirir a un precio de 8,95€.

Alessandro Zeni, primera ascensión de ‘Cani Morti Plus’ (200m 8c)

Alessandro Zeni ha anunciado que el pasado mes de agosto realizó la primera ascensión de Cani Morti Plus (200m 8c), en la cara norte del Campanile Basso di Lastei, en Dolomitas (Italia). El escalador italiano de 29 años enlazó los dos primeros largos (L1 8b+ y L2 8a+) de esta histórica vía de Maurizio “Manolo” Zanolla y Riccardo “Sky” Scarian, obteniendo una nueva dificultad de 8c y creando así una versión más dura.

Zanolla y Scarian abrieron Cani Morti en 2003 y consiguieron la primera ascensión en libre en 2004. Desde entonces solo la había repetido en libre Mario Prinoth, en 2007. La vía se encuentra en pleno macizo de Pale di San Martino y uno de los primeros handicaps con los que tuvo que lidiar Zeni fue el de convencer a un compañero que le acompañara a la pared. Dos horas y media de aproximación y 1.300 metros de desnivel tenían la culpa. Finalmente, Alessandro “Bobo” Rudatis se animó a acompañar a Zeni.

Zeni ha explicado que unir los dos primeros largos era algo lógico, ya que la primera reunión estaba instalada en un desplome donde parar es complicado. Enlazando las dos tiradas el italiano ha conseguido un exigente largo de 8c, que convierte a Cani Morti Plus en una de las vías de largos más duras de Dolomitas.

El pasado mes de enero Alessandro Zeni ya fue noticia al proponer 9b para Cryptography, una vía que podría ser el slab más duro del mundo. Esta línea se encuentra en Saint Loup (Suiza), y es el resultado de combinar dos vías míticas en la historia de la escalada deportiva, Bain de Sang 8c+/9a y Bimbaluna 9a/+.

Tsunamis en Hoya Moros

Escalada de tsunamis en Hoya Moros

“Después de mucho tiempo preparando y editando este video junto a Alfon, ¡podemos decir que por fin ya está!

En una época en la que los números y las letras acaparan los titulares y en la que la escalada se equipara casi en exclusiva a la superación deportiva y personal, a veces, se nos olvida que escalar es también subir piedras o paredes por el simple hecho de que nos gusta hacerlo. De eso va este video… de subir piedras. Piedras bonitas, bautizadas con nombres. Piedras en las que el grado ha sido omitido para verlas como lo que son: como piedras y no como números y letras.

El lugar: el mágico Hoya Moros, la zona por excelencia de los llamados highballs o tsunamis. Los bloques más altos son los protagonistas: Rude Boy, Shangri-La, Pacheca, Gora y Chörten“.

Así introduce Jesús Muñoz “Chuchi”, protagonista de este onírico vídeo, la escalada de tsunamis en Hoya Moros.

Pol Roca realiza la primera ascensión de ‘Salvatge’ 8B+

Pol Roca haciendo boulder en Taradell

Pol Roca ha estado repartiendo recientemente sus sesiones de escalada entre la isla de Mallorca y una zona de boulder cerca de su casa, en Taradell (Catalunya). Además también pasó varios días de verano en Pas de la Casa, en Andorra, un lugar con mucho potencial para el boulder y donde se han abierto un buen número de problemas en los meses pasados.

El último encadenamiento destacable del catalán ha sido la primera ascensión de Salvatge, en Taradell. Pol ha propuesto una dificultad de 8B+, aunque ha comentado que “es difícil darle un grado exacto”. Lo repetidores dirán…

“La visión para encontrar la línea fue de Chris Sharma. Empezó a ver regletas y conforme probamos se rompieron muchas. Finalmente solo quedó una buena de una falange. Tiene un inicio a campus y un posible inicio sentado que subiría la dificultad hasta el 8C. La línea va por la derecha de otro problema que abrí, Geo Catcher 8B, y es más dura que éste. Mi propuesta es de 8B+ aunque tengo que reconocer que las condiciones con las que he probado y encadenado el bloque no han sido las mejores, ¡jaja!”, explica Roca.

Taradell es un pequeño municipio cerca de Vic y en sus alrededores esconde algunos bonitos bloques de arenisca. La zona se encuentra en pleno desarrollo y de momento Salvatge es la línea más dura abierta.

https://www.instagram.com/p/CDLzYy9If9p/

Dani Fuertes llega al 9b con ‘Ali Hulk Extension Total sit start’

Dani Fuertes escalando en la Cueva de Alí Babá

Dani Fuertes se ha unido al exclusivo club del 9b con la ascensión de Ali Hulk Extension Total sit start, en la Cueva de Alí Babá, en Rodellar. El aragonés encadenó hace unos días la versión de pie de la vía, Ali Hulk Extension Total, en su camino hacia el reto definitivo. “Era el objetivo final, el premio gordo, una king line“, ha comentado en su perfil de Instagram.

“Una vía creada por Dani Andrada en 2007 y endurecida por José Luis Palao en su parte final hace un par de años. Aunque estos meses he estado haciendo sus diferentes variantes, siempre tuve en mente completar la línea entera, era mi objetivo, era mi sueño. Siempre había pensado que no tenía capacidad para alcanzar este nivel y aunque seguramente será una vía “asequible” para su grado, realmente ha sido todo un reto para mí, en el cual he aprendido muchas cosas y me ha servido para darme cuenta de que si algo te motiva de verdad hay que ir a por ello. Sin excusas, solo centrado en el objetivo, solo así se pueden lograr los grandes desafíos que puedas tener”, ha explicado.

Dani Fuertes: “Sin excusas, solo centrado en el objetivo, solo así se pueden lograr los grandes desafíos que puedas tener”

Dani contaba hasta ahora con dos vías de 9a+, No Pain No Gain y la antes citada Ali Hulk Extension Total. Con versión sit de 9b Dani uno de los pocos escaladores españoles que han logrado alcanzar esta dificultad.

Españoles en el 9b

La historia del 9b y los escaladores de la Península Ibérica empezó con Chilam Balam, una vía que en su día Bernabé Fernández propuso como 9b+, pero que actualmente está consensuada en el 9a+/b y que además de Bernabé, entre los españoles, han encadenado Edu Marín y Dani Andrada.

Después llegaron las creaciones de Dani Andrada en su particular laboratorio de la dificultad: la Cueva de Alí Babá, en Rodellar. Allí encadenó Ali Hulk Sit Start + Extension 9b y Delincuente Natural 9b.

Iker Pou y Ramon Julián «Ramonet» también han flirteado con el 9b, aunque ninguno de los dos ha establecido este grado para algunas de sus ascensiones más duras, como Nit de Bruixes o Artaburu, ambas en Margalef. José Luis Palao “Primo” se encontraría en una situación similar. “Primo” repitió recientemente Apocalipsis de la Gioconda, propuesta de 9b por Jonatan Flor, aunque se la apuntó de 9a+ a la espera de futuras repeticiones que acaben de consolidar el grado.

La historia se cierra con el encadenamiento de La Planta de Shiva 9b por parte de Jorge Díaz-Rullo; el de Jonatan Flor también en Ali Hulk Extension Total sit starty ahora Dani Fuertes.

Alex Garriga se lleva la primera repetición de ‘Seta Ibérica’ 9a+

Alex Garriga escalando 'Seta Ibérica' 9a+

Alex Garriga se ha apuntado la primera repetición de Seta Ibérica 9a+, en Cuenca. Esta vía del Rincón de la Ermita es un combinación de las vía Seta Negra y Circo Ibérico y Jorge Díaz-Rullo fue el primero en ponerle el punto rojo en septiembre de 2019.

“En este combo haces las secciones más duras de Seta Negra y Circo Ibérico, con una parte de travesía para conectarlas donde hay un dinámico lateral muy bueno”, comenta Garriga. Seta Ibérica es el segundo 9a+ sólido del escalador local de Cuenca tras estrenarse en el grado con Ali Hulk Extension Total, en Rodellar, a finales de la pasada temporada de la escuela oscense.

Con Seta Ibérica Alex ha dado por inaugurada su nueva campaña de escalada en Cuenca. Venía de escalar unas cuantas semanas por Euskadi, donde se llevó un buen puñado de encadenamientos, como Celedón Txiki 8c+/9a o Activos Tóxicos 8c/+, en La Leze; y posteriormente también pasó por Benizar, en Murcia, donde tachó líneas como Tiempos Oscuros 8c+ y La Ruta del Vino 8c.

“Ahora estoy probando varias vías a la vez que me quedan pendientes en Cuenca y también saldré de aquí para escalar en otras zonas”, remata Alex.

https://www.instagram.com/p/CFL96bxDI8k/

Geila Macià se anota su primer 8b, ‘Vuelo a Ciegas’

Geila escalando Vuelo a Ciegas 8b

Geila Macià se ha anotado su primera vía de 8b con Vuelo a Ciegas, en Montserrat. Geila tiene 12 años y con este rotpunkt se ha convertido en la escaladora más joven en España que llega a este grado. Además, la hija mayor de Berta Martín e Israel Macià no lo ha hecho con una vía cualquiera…

Vuelo a Ciegas se encuentra en el Totxo MacCana, en la zona de Sant Benet, y en 1986 representó el primer 8b encadenado en España. Así explicaba la historia y lo ponía en contexto Pep Farré, autor de recomendable blog de escalada Algunes Vies Bones: “El suizo Martin Scheel dio un paso de gigante en la zona. Vuelo a Ciegas se convirtió no solo en el primer 8b de Montserrat, sino también del estado español. Era el año 1986 y la escalada como fenómeno mediático estaba en pleno auge. A principios de mayo -poco antes de los devastadores incendios que aquel verano afectarían a la montaña- la escalada deportiva tuvo su altavoz internacional en Montserrat. La I Convención Internacional de Escalada Deportiva contó con figuras como Didier Raboutou, Jacky Godoffe o Phillipe Steulet. De esta forma, reuniendo a la flor y nata de la escalada europea, “ca la Montse” se situaba a la vanguardia del panorama free, haciendo gala de la aceptación y consolidación de la nueva modalidad”.

La primera repetición llegó de la mano de Rafael Comino, en 1988. Comino tenía 19 años y con esta vía se convirtió en el primer español que alcanzaba el 8b.

Berta Martín también ha resaltado el carácter histórico de la vía: “Es una vía corta y explosiva, con un lanzamiento en el inicio determinante. Desde que tengo el recuerdo es un referente. Hacer Vuelo a Ciegas siempre había sido un punto fuerte como escalador. Cuando la encadené yo me sentí orgullosa de formar parte de ese mito”.

Geila Macià, el camino hacia el 8b

Berta nos ha contado el proceso hasta que Geila ha podido tachar su primer 8b: “Hace un año subimos hasta Sant Benet con Geila. Tenía 11 años pero creíamos que podría probar algunos pasos de la vía. Es un estilo de línea que le gusta, corta, “de pim pam fuego”. Después volvimos el pasado mes de enero, cuando hicimos las fotos. Acabábamos de volver de Hueco Tanks y Geila estaba fuerte en boulder. Poco después nos confinaron… Este verano Geila ha hecho una progresión muy buena, sobre todo en vías de Montserrat. La semana pasada encadenó Arribabá 8a -que le costó poco- y pensamos que estaba preparada para “el vuelo”. Hemos subido tres días hasta que la ha hecho. Ha sido muy emocionante porque el paso de la entrada se le resistía, pero en el momento de lanzar se ha quedado del canto y no ha perdonado. Muy concentrada y disfrutando de la tensión”.

Berta Martín: “Ha sido muy emocionante porque el paso de la entrada se le resistía, pero en el momento de lanzar se ha quedado del canto y no ha perdonado”

El primer 8a de Geila Macià llegó en abril de 2018, cuando tenía 10 años. Tachó Helios, en la isla griega de Kalymnos, y se convirtió en la escaladora española más joven en alcanzar el 8a. Además, en ese mismo viaje, su madre encadenó también Helios. De tal palo tal astilla. Dos años después, Geila sigue motivada con la escalada y ha ido subiendo peldaños en lo que a dificultad se refiere.

Este verano, después de unos días en Terradets Nord, encadenó vías como Greenwich 7c+/8a, y El Petit Llengot 8a, y ya en Montserrat, en el sector Secretivo Marcelino, Geila consiguió su primer 8a+, Paula. Con Vuelo a Ciegas la historia continua.

Los cinco días de Alex Megos en Austria e Italia

Alex Megos escalando

Alex Megos ha completado cinco fructíferos días de escalada repartidos entre las zonas de Götterwandl y Schleier Wasserfall, en Austria, y Arco, en Italia. Para esta escapada rápida, acompañado por su Dicki Korb, su entrenador, Megos se había reservado desde hace tiempo vías que deseaba intentar a vista o al flash. El resultado final ha sido el encadenamiento de ocho vías entre el octavo y noveno grado, siete en pocos intentos y una al flash. Como ha comentado Megos sobre su objetivo, “afortunadamente funcionó con una de las vías”.

El rotpunkt más mediático del alemán durante estos días ha sido el flash de Underground 9a, en Arco. El local Cesar Grosso escaló antes la vía de cinta a cinta, explicándole los movimientos, para que Alex memorizara todas las secciones. Megos llegó a la cadena con solvencia, sin cometer errores, y se apuntó así su tercera vía de noveno grado en este estilo. Respecto a la dificultad, la opinión personal de Alex es que una barra, a la baja, encajaría mejor, y la dejaría en 8c+/9a.

En la misma escuela Alex también se ha apuntado Claudio Caffé 8c+ (8c), al segundo intento, y el mismo día que ha tachado Underground; Pure Dreaming 9a (8c+/9a), al segundo intento; y Mike Jordan 8b+, al tercer intento. Los grados entre paréntesis son las apreciaciones personales del alemán.

Su paso por Austria tampoco ha sido para menos. En Götterwandl su punto rojo en Hades 9a, en dos intentos, ha sido el más destacado. Esta fue la vía, por ejemplo, con la que Angela Eiter se estrenó en el 9a en octubre de 2014, aunque Megos una vez más opina a la baja, y para él sería 8c+/9a. Sin embargo, Fonax, otra vía del mismo sector y graduada como 8c+, le ha costado cinco intentos a Megos, y en este caso la subiría a 8c+/9a. El mismo caso le ha sucedido con Lichtjahre 8c+, que he encadenado en tres intentos. El cuarteto de vías en Austria lo ha completado Athene 8c, que se ha anotado al segundo intento y no ha discutido el grado.

Con el inminente inicio del otoño y la bajada de las temperaturas, el próximo destino de escalada de Alex Megos es todavía una incógnita. Él mismo ha reconocido en su cuenta de Instagram que “cuando empezó la pandemia pensé que sería un gran problema no poder viajar nunca más”.

Barbara Zangerl y Jacopo Larcher escalan ‘Odyssee’ (1.400m 8a+) en el día

Barbara Zangerl y Jacopo Larcher han conseguido escalar en el día Odyssee (1.400m 8a+), en la cara norte del Eiger (3.970 metros), en los Alpes suizos. En agosto de 2018 la cordada se apuntó la primera repetición en libre de la vía, pasando cuatro días en la pared. En esta ocasión, Zangerl y Larcher han llegado a la cima del Eiger en 16 horas desde que habían iniciado el ataque.

Odyssee es la vía más dura de la norte del Eiger y surca el intimidante desplome del Rote Fluh. Roger Schaeli, Robert Jasper y Simon Gitel abrieron la ruta entre 2009 y 2015, y la liberaron posteriormente.

La norte del Eiger siempre desafiante

Unos días antes de que Barbara y Jacopo llegaran a la cima con éxito, la norte del Eiger mostró su lado más arisco y desafiante. La cordada llevaba ya 16 horas de escalada y tan solo les faltaba escalar cuatro largos (mojados) entre 6c+ y 7c.

Barbara Zangerl: “Dos largos más tarde una gran tormenta nos golpeó. Empezó a llover a cántaros y yo me encontraba a mitad del penúltimo largo”

“El tiempo era bueno todavía y nos faltaban cuatro largos fáciles para llegar arriba en menos de 24 horas. Pensábamos que teníamos tiempo de sobra. Dos largos más tarde una gran tormenta nos golpeó. Empezó a llover a cántaros y yo me encontraba a mitad del penúltimo largo. Me mojé completamente y había forma de llegar hasta la reunión ni de destrepar (ni cuerdas fijadas). Tuve que improvisar y encontré una forma de llegar de nuevo hasta donde estaba Jacopo. En situaciones así trabajamos muy bien como equipo gracias a todas las aventuras que hemos vivido juntos. Empezó a helar y el agua se convirtió en hielo. Tuvimos que rapelar 31 largos en medio de una gran cascada”, explicaba Babsi en su cuenta de Instagram.

https://www.instagram.com/p/CFCCrzAACVz/

16 horas de escalada non-stop en la vía más dura del Eiger

Lejos de rendirse después de que el Eiger les enseñara los dientes, dos días después Zangerl y Larcher decidieron volver a intentarlo. La previsión metereológica era buena, sin ningún tipo de probabilidad de que entraran tormentas en la pared.

“Aún sentíamos el cansancio en nuestros huesos por el anterior intento. Empezamos a escalar a la 1:30h de la madrugada y completamos la primera parte de la vía en plena oscuridad. La parte más picante de la vía aún estaba mojada pero como mínimo no teníamos que escalar bajo una ducha de agua. Íbamos 3 horas más rápido que en el anterior intento y llegamos a vivac de los checos a las 7:30h de la mañana. Estábamos muy motivados, disfrutando dándolo todo y escalando rápido en la parte superior de la pared. A las 17:30h de la tarde ambos estábamos en la cima. Fue duro y exigente triunfar esta vez en la norte del Eiger. ¡Vaya aventura inolvidable! Nuestro tiempo finalmente fue de 16 horas”, ha relatado Zangerl sobre su ascensión triunfal.

En este verano que ya toca a su fin la norte del Eiger ha vuelto a ser noticia. Además de la remarcable lucha contra el crono de Barbara y Jacopo, Roger Schaeli y Nina Caprez han podido escalar en libre Merci La Vie (300m 8a) y Symon Welfringer y Nils Favre han hecho lo propio con Paciencia (900m 9a).

https://www.instagram.com/p/CFOi5Evjoma/

Ryohei Kameyama encadenando ‘La Révolutionnaire’ 8C+

Ryohei Kameyama encadenó La Révolutionnaire 8C+, en Fontainebleau (Francia), después de cuatro días de trabajo, en marzo de 2019. Fue la primera repetición de este problema de Charles Albert y se convirtió en la primera línea de boulder de 8C+ confirmada en el bosque galo.

Días antes el joven nipón de 23 años también había repetido No Kpote Only, que decidió  dejar en  8C+/9A después de la propuesta de 9A de Charles Albert.

Comparitmos el vídeo de Mellow del uncut de Kameyama en La Révolutionnaire 8C+.

https://www.instagram.com/p/CFM-Az8Db1F/

Alex Megos encadena ‘Underground’ 9a al flash

Alex Megos en Frankenjura

Alex Megos ha encadenado Underground 9a, en Arco (Italia), al flash. No era la primera vez que el alemán viaja a Arco a escalar pero ha confesado comentado que “me guardaba esta vía para un potencial intento al flash“. El mismo día, por la mañana, ha encadenado Claudio Caffé 8c+ al segundo pegue y ha decidido que era el momento para probar su objetivo principal.

El escalador brasileño residente en Arco, Cesar Grosso, que conoce bien la vía del sector Il Pueblo, y que recientemente tachó en el mismo lugar su primer 9a, Pure Dreaming, ha sido el encargado de explicarle todos los movimientos a Megos: “Por la mañana me ha comentado que quería probar Underground al flash y me ha preguntado si le podía ayudar. Con mucho gusto le he dicho que sí. He escalado la vía de cinta a cinta, explicándole todo y cepillando. Ha escalado muy bien, ¡perfecto! Como si la hubiera trabajado. Es una vía muy difícil a vista o al flash, con mucho empotres nada obvios, de movimientos complejos”.

Cesar también comenta que “Adam Ondra la intentó en el mismo estilo cuando ya había encadenado varios 9a a vista, pero no la logró. Hoy hacía mucho calor. 32º grados y ni una gota de brisa. El tacto estaba jabonoso y aún así la ha hecho. Sin palabras”.

Esta conocida vía cruza un acusado desplome trazando una estética línea diagonal, en una cueva que había sido una pedrera y que también se había utilizado como refugio antiaéreo por los habitantes de Massone y San Martino durante la Segunda Guerra Mundial. Cuenta con tres secciones a bloque, graduadas de 8A, 7B+ y 8A respectivamente, y tiene buenos reposos. La primera ascensión llegó en 1998 de la mano del italiano Manfred Stuffer, quien propuso 9a. El primer repetidor, Yuji Hirayama opinó que se ajustaría mejor el 8c+/9a, aunque la posterior rotura de una presa la acabó consolidando en el 9a.

Underground es el tercer 9a que Alex Megos encadena al primer intento. La primera fue Estado Crítico, en Siurana, que pasó a la historia por ser el primer 9a escalado a vista en el mundo, en marzo de 2013. Ya en 2017 encadenó también a vista TCT, en Gravere (Italia).

El gran verano de Alex Megos

Alex, que tiene ahora 27 años, está protagonizando un verano de los que se recuerdan. A principios de agosto realizó la primera ascensión de Bibliographie, en Céüse (Francia), para la que propuso 9c. Ya en septiembre, y en la misma escuela, repitió L’Étrange Ivresse des Lenteurs 9a+, una vía con primera de Adam Ondra y sobre la que Megos opinó que podría ser sensiblemente más dura que 9a+.

El boulder también ha sido protagonista en la libreta de Megos en los últimos meses. En Fankenjura, su escuela local, tachó a principios de la estación más cálida Upgrade U 8C y Half Life 8C.

Con tiempo todavía por delante en Arco, no se descarta que Alex Megos intente alguna otra vía de noveno grado a vista o flash.

Julia Chanourdie regresa al noveno grado con ‘Sang Neuf’ 9a

Julia Chanourdie escalando

Julia Chanourdie ha regresado al noveno grado con el encadenamiento de Sang Neuf 9a, en el sector Pierrot Beach, en Vercors (Francia). La escaladora francesa había descubierto este sector hacía tan solo una semana y escogió esta vía corta e intensa como su primer proyecto en el muro. Su rotpunkt es el segundo femenino de la línea, tras la ascensión de Anak Verhoeven en septiembre de 2017.

Sang Neuf es el tercer 9a en la cuenta de la Chanourdie, de 24 años. El primer 9a para Julia llegó con Ground Zero, en Tetto di Sarre (Italia), en marzo de 2017, cuando tenía 20 años, y el segundo fue La Cabane Au Canada, en Rawyl (Suiza), en agosto de 2018. Entre estas dos también encadenó Mollasse’Son, en Mollans-sur-Ouvèze (Francia), decotada con posterioridad a su ascensión a 8c+/9a.

En marzo de este año, justo antes de que explotara la pandemia, Chanourdie se convirtió en la primera escaladora francesa, y tercera del mundo, que alcanzaba el 9a+ al encadenar Super Crackinette, en Saint-Léger-du-Ventoux.

Julia ha comentado que después de encadenar Sang Neuf se ha fijado en los movimientos de Sweet Neuf 9a+. Sobre esta vía, con primera de Anak Verhoeven, la escaladora gala ha comentado: “Tendré que volver para intentar encadenar la versión integral, pero de momento hace mucho calor aquí”.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado Julia Chanourdie consiguió otro hito destacable en su carrera deportiva al hacerse con una plaza para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, después de protagonizar una excelente actuación en el evento preolímpico combinado de Toulouse.

https://www.instagram.com/p/CFCnHQFDsmj/