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Alex Puccio encadena ‘Reverse Logic’ V14 (8B+)

Alex Puccio en Reverse Logic

La motivación y la determinación de Alex Puccio parecen no tener límites. Su estado de forma tampoco. Una semana después de encadenar The Wheel Direct V14 (8B+), la norteamericana ha tachado otro problema del mismo grado, Reverse Logic. Ambos se encuentran en Rocky Mountain National Park (Colorado, USA), uno de sus terrenos de juego favoritos.

Reverse Logic es una línea con primera ascensión de Paul Robinson, que propuso V14. Puccio no está del todo segura sobre la dificultad: “O se me dio muy bien o quizás se acerca más al V13 (8B). El tiempo dirá. Los movimientos son muy buenos”.

Alex encadenó el problema en su segundo intento del día. Un par de días antes ya lo había probado y se había quedado cerca de encadenarlo. Con Reverse Logic, ya son ocho los problemas de boulder de V14 que suma en su libreta.

Seb Bouin y Charles Albert prueban un proyecto de Chris Sharma

Charles Albert y Seb Bouin en Rastaman Vibration

Rastaman Vibration es uno de los proyectos equipados por Chris Sharma y que aún espera una primera ascensión. La vía se encuentra en Céüse (Francia). Los últimos escaladores que se han atrevido a probar una línea que tiene todos los números para convertirse en una king line han sido Seb Bouin y Charles Albert.

El vídeo donde aparecen probando la vía cuenta con una edición minimalista y sencilla, que intenta acercar al espectador a la realidad de qué significa probar una línea de tal dureza. También se incluyen imágenes del famoso vídeo Chris Sharma – Retour à Céüse, donde Chris prueba la vía.

Seb Bouin y Charles Albert tienen dos estilos muy diferentes, principalmente por dos motivos: Albert escala sin pies de gato y es un especialista en boulder puro. Además, es la primera vez que el escalador local de Fontainebleau prueba una vía de escalada deportiva de esta dificultad.

Las imágenes dejan bien claro que la dureza de la vía es significativa. El primer escalador que consiga el rotpunkt en Rastaman Vibration tendrá que trabajarla a conciencia.

Carlo Traversi se apunta ‘Creature From the Black Lagoon’ V16 (8C+)

Carlo Traversi haciendo boulder en RMNP

Carlo Traversi ha conseguido su primer V16 (8C+) de boulder al encadenar Creature From the Black Lagoon, en Rocky Mountain National Park (Colorado, USA). Este es el problema de boulder de V16 más repetido del mundo y la de Traversi es la séptima absoluta. La primera ascensión corrió a cargo de Daniel Woods, al que siguieron Dave Graham, Jimmy Webb, Daisuke Ichimiya, Griffin Whiteside y antes que Carlo, Shawn Raboutou.

Daniel Woods abrió Creature From The Black Lagoon en septiembre de 2016, añadiendo una salida desde más abajo al problema de Dave Graham, Leviathan V12 (8A+). Actualmente, Woods tiene un proyecto que consistiría en una nueva conexión en el mismo techo y que podría alcanzar el V17 (9A).

Obligado a cerrar el rocódromo que dirige, The Boulder Field, a causa de la covid, Traversi decidió coger el coche e irse hasta Colorado para probar el bloque durante unos días. El norteamericano ha confesado que la líneas en techos no son su estilo y que por eso escogió este problema como proyecto, para así mejorar. Y no se le ha dado nada mal.

Conocido sobre todo por su faceta como especialista en boulder, Traversi también es un escalador solvente en otras disciplinas. En noviembre de 2018, por ejemplo, realizó la primera repetición de Meltdown 5.14c (8c+). Esta vía de tradicional, localizada en la Upper Cascade Creek, en Yosemite (California, USA), con la firma de Beth Rodden, estuvo 10 años esperando una repetición… hasta que llegó Carlo Traversi.

Con Creature From The Black Lagoon finiquitado, Traversi ha conseguido mejorar su técnica de escalada en techos y llegar al V16. ¿Probará algún día la posible extensión de 9A de Woods?

Nace Bolty, el primer chatbot de la escalada

Bolty chatbot escalada

Bolty es el primer chatbot de la escalada. Nace de la mano de New Climbing para notificar, compartir y consultar ágilmente vías con equipamiento peligroso o deteriorado. Con gran parte de escuelas equipadas hace décadas, la necesidad de identificar, avisar y consultar cuáles son las vías con anclajes que necesitan renovarse es de suma importancia.

Apoyar a equipadores y grupos locales con el mantenimiento de las escuelas es fundamental, por lo que el 25% del beneficio de New Climbing se destina a iniciativas de reequipamiento y mantenimiento de Bolty.

[Usa Bolty para avisar y consultar vías peligrosas antes de escalar a través de WhatsApp en el (+34) 931070708]

 

Bolty. Escalada, seguridad e innovación

¿A quién se le notifica que hay una vía con una reunión peligrosamente desgastada? ¿Cómo se avisa a los demás escaladores que puedan pasar por allí? ¿Cómo puedo consultar el estado de una vía antes de empezar a escalarla? ¿Quién se ocupa de costear el reequipamiento de las vías de escalada?

La gestión de los anclajes fijos en escalada es un tema que “tiene su qué”. Mantenerlos en buen estado y renovarlos cuando sea necesario es de suma importancia. No obstante, eso no siempre ocurre. Desde una perspectiva operativa –sin entrar en materia legal o de regulaciones–, se encuentran fundamentalmente dos problemáticas: falta de información y recursos. Bolty es la propuesta de New Climbing para resolver el primero de esos desafíos.

Bolty es un sistema digital y gratuito para que la comunidad, pueda avisar sobre problemas encontrados en vías de escalada o consultar las vías con anclajes peligrosos. Usarlo es simple y directo:

  1. Escríbele por WhatsApp y pregúntale por la zona de escalada a la que vas a ir, para conocer si hay vías con notificaciones que te convendría evitar.
  2. Si te encuentras un anclaje peligroso, avísale (si compartes una foto o la ubicación, aún mejor).

Si bien “salir a escalar” es gratis, no significa que no conlleve costes. Además de los gastos propios de los escaladores cuando van a la roca (desplazamiento, material, comida, licencias y seguros, las cañas de después, etc), previamente habrá tenido lugar una importante inversión de recursos, con tiempo y dinero, de una o varias personas, durante semanas o incluso meses. Estas personas habrán limpiado los accesos, creado caminos, identificado, limpiado y trabajado las líneas, instalado los anclajes, generado croquis/guías, etc.

Para dar respuesta a la segunda problemática, New Climbing ofrece en paralelo dos vías de actuación. Primero, la empresa destina el 25% de los beneficios anuales de su tienda online a la compra de material para reequipar. Segundo, los escaladores pueden apoyar directamente a la comunidad apadrinando a Bolty a través de una suscripción mensual y donar directamente chapas, reuniones o incluso una vía entera. Las vías notificadas a través de Bolty son las beneficiarias del material donado.

New Climbing ha diseñado este sistema que pivota alrededor de Bolty para promover una escalada más segura. Puede que escalar sea gratis. Pero las chapas no crecen en la roca.

Siebe Vanhee repite ‘Orbayu’ (500m 8c)

Siebe Vanhee en Orbayu

Siebe Vanhee ha repetido una de las vías en pared más duras de Europa, Orbayu (500m 8c), en el Picu Urriellu. La del belga es la séptima ascensión en libre de una vía que lleva la firma de los hermanos Pou, y que Iker escaló en libre por primera vez en septiembre de 2009. Vanhee ha formado cordada con Ignacio Mulero y a los dos les ha acompañado el fotógrafo David López “Campe”, que se ha encargado de documentar toda la ascensión.

Cuando Iker Pou encadenó en libre Orbayu propuso una dificultad de 8c+/9a, y se perfiló entonces como una de las vías de big wall más duras del mundo. Durante el verano de 2011 llegaron las dos primeras repeticiones a cargo de Nico Favresse y Adam Pustelnik. Para Favresse el 8b+ se ajustaba mejor, para Pustelnik el 8c. El grado propuesto por este último fue el que se ha asentado con las posteriores repeticiones de Cédric Lachat, Edu Marín y Gorka Karapeto. A pesar de la rebaja de grado, la vía se considera una de las más duras del continente europeo y la dificultad para repetirla no reside solo en un número y una letra. El Urriellu tiene carácter y los que han probado la Orbayu lo saben.

Entre la lista de repeticiones no se encuentra ninguna mujer, aunque Nina Caprez estuvo cerca de encadenarla en 2014, cuando la tachó el que entonces era su compañero sentimental, Cédric Lachat. El vídeo que documentó su ataque a Orbayu es uno de los mejores de escalada que se han publicado en las últimos años.

Siebe Vanhee encadena Orbayu en su primer intento desde el suelo

Que la experiencia es un grado es algo sobre lo que no cabe duda. Y Siebe Vanhee lo ha demostrado en el Urriellu. Curtido en las grandes paredes, en su historial aparecen vías como Silbergeier (240m 8b+) y Yeah Man (330m 8b+), ambas encadenadas el pasado verano, en Suiza; El Cóndor Pasa (700m 8b), en el Valle de Cochamó (Chile); o El Corazón 8a, en El Capitan (Estados Unidos).

En Orbayu, después de probar las secciones más duras, el sábado 25 Siebe decidió realizar el primer ataque desde el suelo. A las 6:30h empezaba a escalar, con Mulero al otro lado de la cuerda, y a las 20h todo el equipo llegaba a la cima del Picu Urriellu.

Siebe Vanhee: “Las sensaciones fueron increíbles, fui preciso y rápido, aunque las condiciones estuvieron de mi parte”

Así ha explicado Siebe Vanhee la ascensión: “Conseguí encadenar todos los largos al primer intento del día, más rápido de lo que esperaba. Estaba nervioso, pero tenía claro que controlaba el largo clave suficientemente bien como para encadenar, aunque todo era una cuestión de piel. Una raja en un dedo crucial y hubiera tenido que descansar unos cuantos días más antes del siguiente intento. Cuando empecé con el primer largo me sentí fuerte y confiado. Me cubrí con esparadrapo cuatro falanges para ahorrar piel y en solo hora y media estábamos en la base del largo clave, con Ignacio Mulero siguiéndome a ritmo rápido. Reposé un poco y fui a por él, por primera vez con un solo dedo con esparadrapo y bastante buena piel. Las sensaciones fueron increíbles, fui preciso y rápido, aunque las condiciones estuvieron de mi parte, con mucho viento y aire seco. Esto no es siempre así en Picos de Europa. Fui de primero en todos los largos, con el apoyo de Campe y Mulero, ambos cargando un montón de material. A pesar del madrugón, alcanzamos la cima a las 20h de la tarde”.

https://www.instagram.com/p/CDGjN6wDLYC/

Laura Rogora encadena ‘Ali Hulk Extension Total sit start’ 9b

Laura Rogora escalando en la Cueva de Alí Babá

Laura Rogora ha encadenado Ali Hulk Extension Total sit start 9b, en la Cueva de Alí Babá, en Rodellar. Con esta ascensión, la italiana de 19 años se convierte en la segunda mujer en el mundo que alcanza el 9b. Angy Eiter consiguió el primer 9b femenino en la historia de la escalada en octubre de 2017 al encadenar La Planta de Shiva, en Villanueva del Rosario.

Rogora llegó a Rodellar hace unos días para pasar sus vacaciones de verano y aunque no reveló sus intenciones, al tachar Hulk Extension Total 8c+ ya se pudo deducir que algo se llevaba entre manos.

Ali Hulk Extension Total sit start es una vía híbrida, a medio camino entre el boulder y la escalada deportiva. La primera ascensión de esta línea corrió a cargo de Jonatan Flor, en julio de 2019, e inmediatamente la repitió Jorge Díaz-Rullo. La de Laura es la tercera ascensión absoluta.

Este 9b se inicia sentado desde el fondo de la Cueva de Alí Babá, conectando después de 16 movimientos con la vía de deportiva Ali Hulk Extension Total 9a+, de 15 metros. Este arranque sentado fue idea de José Luis Palao “Primo” y fue Piotr Schab quien se llevó la primera de Ali Hulk Extension Total. Jonatan Flor finalmente se encargó se encajar las piezas y dejar en la cueva de Rodellar un nuevo 9b.

Rogora se estrenó en el 9a+ hace tan solo dos meses, al encadenar Pure Dreaming Plus, en Arco (Italia). Con Ali Hulk Extension Total sit start en su libreta, la escaladora de Roma podría centrarse ahora en otras líneas duras y carismáticas de la escuela aragonesa.

Iziar Martínez encadena su primer 8c, ‘Florida’

Iziar Martínez en Florida

Iziar Martínez ha encadenado su primera vía de 8c con Florida, una de las líneas más populares del sector La Surgencia, en Rodellar. La progresión de la joven escaladora de Valladolid ha sido muy rápida en los últimos meses. A mediados de diciembre de 2019 se apuntaba su primer 8b, Excusómetro, con 14 años, y ahora ya con 15, ha subido un grado completo su mejor registro.

“Ichi” (así la conocen sus amigos y amigas) salió del confinamiento en mayo con muchas ganas de recuperar el tiempo perdido. La primera vía que encadenó después del encierro fue El Pequeño Flautista 8a, en la escuela leonesa de Gama, y a ésta le siguieron otras como El Sobreti de Cuenca 8a+ y ya en Rodellar, Spirit Rebeld 8a+/ o Ixeia 8b/+. A día de hoy “Ichi”, que entrena con Pedro Bergua, está a punto de alcanzar los 40 octavos en su libreta.

Iziar Martínez: “No esperaba encadenar la vía tan pronto y he sentido algo especial, como un cosquilleo”

Sobre Florida explica: “Quería probar La Sombra del Viento 8b, pero me confundí de vía y me metí en Florida. El primer largo es 8a+, así que también me venía bien. Uno de los días que la estaba probando, cuando solo le había dado dos o tres pegues, coincidí con Andrea Cartas y Lucas de Jesús. Me dijeron que por qué no intentaba la vía hasta la segunda reunión, cuando llega al 8c. No estaba muy segura pero tiré para arriba. El primer día el crux del 8c, un movimiento largo, no me salió. No tenía claro si podría resolverlo, pero la gente me animó a seguir probándola. En total he trabajado la vía cinco días. Los dos primeros me centré en el largo de 8a+ y el resto ya en el 8c. No esperaba encadenar la vía tan pronto y he sentido algo especial, como un cosquilleo, por probar un grado desconocido para mí hasta ahora. Muy contenta con el resultado. Aún me quedan días por Rodellar y espero poder probar más cosas”.

Curiosamente, Florida es la vía con la que Marta Palou se estrenó también en el 8c en septiembre de 2018 y la misma con la que lo hizo Reme Arenas el otoño pasado. La primera escaladora del mundo en alcanzar el 8c fue Josune Bereziartu, en 1998, con Honky Tonky (Oñate).

Alex Puccio de nuevo en el V14 (8B+) con ‘The Wheel Direct’

Alex Puccio haciendo boulder en RMNP

Alex Puccio parece haber encontrado una zona de confort entre el 8B y el 8B+. Sus últimos encadenamientos en Rocky Mountain National Park (RMNP) y Coal Creek Canyon, ambas zonas en el estado de Colorado (USA), así lo certifican. En total, ya son 45 en total los problemas de boulder que Puccio, de 31 años, ha encadenado en esta horquilla de grados.

El último problema que se ha apuntado en su libreta ha sido The Wheel Direct V14 (8B+), en RMNP, una variante de The Wheel of Chaos V13. La norteamericana dice que “se trata de toda una prueba de fuerza y resistencia. Lo encadené en mi primer pegue en el tercer día de intentos”. Respecto al grado, sobre el que algunos opinan que se trata de un V13 duro, Puccio comenta que “es más difícil que todos los V13 que he hecho en los últimos meses”.

También en RMNP Alex ha encadenado Doppelgänger Poltergeist  V13 (8B) en los últimos días, sobre el que ha reconocido que sintió presión para encadenar después de haber caído justo antes de salir por arriba en el bloque.

The Wheel direct es el séptimo problema de boulder de V14 que encadena Alex Puccio. El último había sido Super Low Chimichanga Right, en Coal Creek Canyon, del que se llevó la primera ascensión el pasado mes de mayo.

https://www.instagram.com/p/CCyvFfqBCPM/

La Copa del Mundo de Escalada se reduce a tres pruebas

Jakob Schubert en la Copa del Mundo de Boulder de Múnich 2019

La Federación Internacional de Escalada Deportiva (IFSC) ha anunciado la cancelación definitiva de tres de las seis pruebas de la Copa del Mundo de Escalada 2020. Se caen del calendario definitivamente las citas de China, que se habían programado para el último trimestre del año.

Esta decisión se ha tomado después de que el gobierno chino comunicara el pasado 9 de julio que no iba a disputarse ningún evento deportivo internacional en el país durante 2020. La medida es consecuencia directa de la aparición de varios rebrotes de covid-19 detectados en China. Al margen de esta decisión han quedado las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio y algún otro evento.

Ante esta situación, la IFSC y la Federación China de Montañismo han acordado cancelar las tres pruebas programadas en el país oriental, que eran:

  • 23 a 25 de octubre. Boulder y Velocidad, en Chongqing.
  • 30 de octubre a 1 de noviembre. Boulder y Velocidad, en Wujiang.
  • 4 a 6 de diciembre. Dificultad y Velocidad, en Xiamen.

Después de estas cancelaciones, así queda de momento el nuevo calendario de la Copa del Mundo de Escalada 2020:

Con esta cancelación, la Copa del Mundo 2020 constará finalmente de tan solo tres pruebas, dos puntuables para cada una de sus tres disciplinas. De todos modos, ya se decidió que este año no habrá clasificación general de la Copa del Mundo. Las pruebas que todavía están en pie son:

  • 21 y 22 de agosto. Dificultad, en Briançon (Francia).
  • 11 a 13 de septiembre. Boulder y Velocidad, en Salt Lake City (USA). – tbc
  • 7 a 11 de octubre. Dificultad, Boulder y Velocidad, en Seúl (Corea).

Alex Megos en ‘Half Life’ 8C

Alex Megos en Half Life 8C

Alex Megos ha anunciado otro raro encadenamiento de boulder en Frankenjura (Alemania). Si hace unos días se llevaba la primera ascensión de Upgrade U 8C, ahora ha explicado que la pasada primavera también encadenó Half Life 8C en el bosque alemán.

Half Life fue escalado por primera vez por Felix Knaub y no había recibido todavía ninguna repetición. Después de centrarme más en el boulder esta primavera pude realizar la segunda ascensión hace unos meses. Felix propuso 8C y creó que con el método que él utilizo es un 8C duro. Después de encontrar un método diferente y utilizar una rodillera, seguramente sea sensiblemente más fácil, aunque sigue siendo 8C. Es complicado, es un  problema largo, con 25 movimientos”, ha explicado Megos, que invirtió seis días de trabajo en la línea.

En estos meses, además de llevarse Upgrade U y Half Life, el escalador alemán ha tachado otros problemas como Semper Fi 8B, Hilli Billi 8B (travesía), Butterfly Effect 8B, Weiße Kugel 8A+ o el clásico con primera de Ben Moon en 1993, Full Moon 8A/+.

https://www.instagram.com/p/CCWt-Rhq7YN/

Laura Rogora llega a Rodellar

Laura Rogora en Rodellar

Laura Rogora ha iniciado sus vacaciones de verano en Rodellar. Rogora había pasado todas sus jornadas de escalada desde el final del confinamiento en Italia y cerca de casa tachó vías como Pure Dreaming 9a, Pure Dreaming Plussu primer 9a+– y Underground 9a, en Arco; y The Bomb 9a, en Collepardo.

Una vez liquidados los proyectos italianos, la escaladora romana ha empezado su viaje a la escuela aragonesa encadenando Hulk Extension Total 8c+, en la Cueva de Alí Babá. Esta vía es una de las decenas de variantes que existen en el que durante varias temporadas fue el laboratorio de la dificultad de Dani Andrada. Hulk Extension Total fue una vuelta de tuerca más, con primera ascensión de Piotr Schab en 2018.

Teniendo en cuenta el estado de forma en el que se encuentra Laura Rogora, su estancia en Rodellar es realmente prometedora. Veremos con qué nos sorprende.

Sébastien Berthe repite ‘Voie Petit’ (450m 8b) y ‘Bellavista’ (450m 8b+)

Sébastien Berthe escalando Bellavista

La actividad de Sébastien Berthe este verano en las grandes paredes está siendo frenética. El belga, que todo el mundo conoció después de que encadenara en libre The Nose en noviembre de 2019, ha encadenado en un lapso de tiempo relativamente corto Voie Petit al Grand Capucin y Bellavista en la Cima Ovest de las Tre Cime di Lavaredo.

Voie Petit a la primera

Voie Petit (450m 8b) es una de las vías más difíciles del macizo del Mont Blanc, en los Alpes Franceses. Abierta por Arnaud Petit en 1997, la escalada transcurre alrededor de los 4.000 metros de altura y Berthe la ha encadenado en su primer intento desde el suelo. El escalador belga casi ha encadenado la vía a vista, pero ha resbalado en un largo de 7b y ha caído en el último movimiento del crux en el largo de 8b. El resto de largos sí que los ha podido resolver a vista, incluyendo el largo de 7c+ y el de 8a. Berthe ha reconocido que aún no se había recuperado de la piel a la vuelta de Céüse y que ni siquiera había aclimatado previamente.

https://www.instagram.com/p/CCtQygzHIHw/

Bellavista en un abrir y cerrar de ojos

Siguiendo el mismo estilo que el iniciado con Voie Petit , Sébastien Berthe ha encadenado en libre, al primer intento y en el día Bellavista (450m 8b+). El largo más duro, 8b+, lo ha realizado en su segundo intento y Sébastien ha dicho que “la atmósfera a su alrededor lo convierten en algo muy duro. Este largo es uno de los más locos que he escalado jamás. 55 metros en travesía y desplome con buenos agarres. Está terriblemente expuesto. Si te caes, te ves colgado al final de la cuerda en el vacío, muy lejos de la pared. Uno de los principales retos de este largo es volver hasta la reunión después de haberlo probado”.

Alex Huber abrió Bellavista en un ataque en solitario de cuatro días durante el invierno de 1999 y en 2001 pudo realizar la primera en libre de la vía.

Drew Ruana, primera repetición de ‘Box Therapy’ V16 (8C+)

Drew Ruana en Box Therapy

Drew Ruana ha firmado la primera repetición de Box Therapy V16 (8C+), en Box Lake, en Rocky Mountain National Park (Colorado, USA). Este problema de boulder, con primera ascensión de Daniel Woods en octubre de 2018, es el segundo V16 en la cuenta particular de Ruana. El primero lo tachó a finales de enero de este mismo año, cuando encadenó Sleepwalker, en Red Rocks (Nevada, USA).

Box Therapy se encuentra a 3.169 metros de altura y consta de 18 movimientos sobre regletas en un desplome de 50º. Tommy Caldwell y su padre descubrieron el impresionante bloque de granito donde se encuentra el problema en 2007/2008. Caldwell dejó su marca con Spread Eagle V11 (8A), la entrada de pie a la que Woods ha añadido una más baja, resultando Box Therapy.

“Desde que vi el vídeo con la primera ascensión de Daniel Woods había querido hacer este bloque. Caminar alrededor de 13 millas cada día para probar el problema ha hecho que la experiencia aún haya sido más especial”, ha comentado Drew Ruana.

Los dos días fantásticos de Adam Ondra

Adam Ondra escalador checo

Adam Ondra ha pasado unas cortas vacaciones en Austria y ha exprimido hasta la última gota el tiempo que ha tenido para escalar. En dos intensos días ha encadenado, entre otros, tres problemas de boulder entre el 8B y el 8B+, ha escalado a vista un 8c/+ y sobre todo, ha realizado la primera repetición de Orca, 19 años después de la primera ascensión de Alex Huber.

Zwerg Bums di 8B al flash

El checo ha pasado el primer día en suelo austriaco escalando en Zillertal. Allí ha dejado una ascensión para la historia, al encadenar Zwerg Bums di 8B al flash. Ondra ha compartido este encadenamiento en su cuenta de Instagram (podéis ver el vídeo más abajo).

Además de resolver rápidamente este problema, Adam también ha estado cerca de tachar en el mismo estilo Nihilist sit 8B+, que no ha podido volver a intentar después del primer pegue porque su piel ha dicho basta.

Atado al arnés, Ondra ha encadenado Walk the Line 9a al tercer intento, una vía que también se anotó hace unas semanas Jakob Schubert. Para completar la primera jornada -Ondra nunca tiene suficiente- el checo ha escalado al flash Peacemaker 8b y a vista Californication 8a+.

https://www.instagram.com/p/CCwXndaHxcg/

Orca 19 años después y 8c/+ a vista

Muchos escaladores se tomarían un día de descanso después de conseguir lo que Ondra el día anterior. Muchos… pero no todos. Con ganas de más, Adam decidió pasar el segundo día de escalada en Schleier Wasserfall, una zona emblemática, clave en la historia de la escalada deportiva.

A Adam Ondra le encanta recuperar esas vías que han hecho evolucionar la deportiva y que casi nadie recuerda. Lo hizo recientemente con Absolutní Vědomí 8b+, en Beckov (Eslovaquia), que intentó escalar a vista, y en esta ocasión lo ha hecho en Schleier Wasserfall con Orca. En esta misma zona ya había encadenado en visitas anteriores Open air 9a y Weisse Rose 9a.

Las tres vías mencionadas llevan el sello de Alex Huber e igual que pasó cuando Ondra encadenó Open Air y después Weisse Rose, el checo ha sugerido una dificultad al alza. Huber graduó Orca como 8c+ en 2001, pero Adam, sobrado de referencias, ha opinado que el 9a se ajustaría mejor. Han tenido que pasar 19 años para que alguien la repitiera y quizás ahora vive una segunda juventud.

Para finalizar los días fantásticos en Austria, Adam Ondra ha conseguido la primera ascensión a vista de Warme Dusche 8c/+, una combinación de las vías Eiszeit y Black Pearl.

FEDME y Climbat/Entre-Prises firman por cuatro años más

Firma convenio FEDME-Climbat

La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y Climbat/Entre-Prises han firmado una ampliación del convenio de colaboración por cuatro años años. De este modo, Climbat/Entre-Prises seguirá siendo responsable de la organización de gran parte de las competiciones oficiales de escalada que se disputan en España.

En concreto, se incluyen: el Campeonato de España de Dificultad, el Campeonato de España de Bloque, el Campeonato de España de Velocidad, el Campeonato de España Juvenil de Dificultad, el Campeonato de España Juvenil de Bloque, el Campeonato de España de Paraescalada, la Copa de España de Dificultad Absoluta y la Copa de España Juvenil.

Este acuerdo garantiza la calidad técnica y formal de las competiciones y permite llevar a la práctica las distintas modalidades de esta especialidad deportiva a su máximo nivel, algo que tendrá un papel decisivo en la preparación del futuro equipo olímpico español.

Así Climbat y Entre-Prises se convierten en partners oficiales de FEDME. Climbat cuenta con más de 10 años de experiencia y siete rocódromos repartidos entre España, Francia y Jordania. Forma parte del grupo Entre-Prises, siendo dos de las marcas más prestigiosas del mundo de la escalada y pioneras en su sector. Esta última mostrará su valía una vez más en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio con la instalación de los muros de competición oficiales.

Calendario de la Copa de España de Dificultad 2020

1ª prueba. Centre Municipal d’escalada Climbat La Foixarda (Barcelona).
5 y 6 de septiembre 2020

2ª prueba. Climbat X-Madrid.
31 de octubre y 1 de noviembre 2020

3ª Prueba. Climbat Zaragoza.
14 y 15 de noviembre 2020

Calendario del Campeonato de España de Dificultad, Bloque y Velocidad 2020

Campeonato de España de Dificultad, Bloque y Velocidad. Juvenil, absoluto y paraescalada. Rocópolis (Pamplona).
Del 8 al 12 de octubre 2020

Dani Andrada y José Luis Palao establecen ‘Endemia’ (180m 8a+)

Dani Andrada y José Luis Palao

Dani Andrada y José Luis Palao “Primo” forman una cordada sólida y sobrada de motivación. Pocos pondrán eso en duda. Su nueva propuesta en pared se llama Endemia (180m 8a+) y se encuentra en Urdón, en pleno Desfiladero de la Hermida (Cantabria). Dani y “Primo” han invertido cuatro días de trabajo en abrir la vía desde abajo, contando que el primer largo de 8a+ ya había sido abierto por Andrada anteriormente.

Cuando Dani abrió y encadenó el verano pasado Ocho Veranos con Bruna (150m 8a) en el mismo lugar ya era consciente que en este muro saldría alguna vía más de varios largos de gran calidad. “Se parece a zonas como La Ramirole, en Francia, o la Garganta de Gorropu, en Cerdeña. Es uno de los muros más guapos que he visto”, nos explicó entonces Dani.

Endemia se encuentra justo a la derecha de Ocho Veranos con Bruna. Nos hemos repartido el trabajo de apertura al cincuenta por ciento. Nos ha costado más abrirla que liberarla. Es una escalada técnica sobre chorreras y en los largos más fáciles hay vidilla entre los seguros. En ese mismo muro tenemos en mente hacer alguna cosas más. De hecho, Gonzalo Larrocha está con otro proyecto ahora”, comenta “Primo” sobre la que ha sido su primera experiencia abriendo vías de este tipo.

Endemia se divide en seis largos y los más difíciles son el primero, 8a+, y el tercero, 8a/+. “Justo en esa parte de la pared no salen cosas mucho más duras, aunque más a la derecha pueden salir líneas de 220 o 240 metros y de dificultad más alta”, desvela “Primo”.

Al Desfiladero de la Hermida llegaron Dani y “Primo” después de pasar una primera parte del verano en Rodellar, donde ya han liquidado unos cuantos proyectos. Andrada ha encadenado en la escuela aragonesa, entre otras, Apocalipto 8c+/9a y Donatelo 8c+, mientras que “Primo” se ha hecho, por ejemplo, con Mona Lisa integral 9a+ y Apocalipsis de la Gioconda 9a+. ¿Qué tocará ahora?

https://www.instagram.com/p/CCvXhyOjWh0/

Jorge Díaz-Rullo encadena ‘Pengim Penjam’ 8c a vista

Jorge Díaz-Rullo escalando Pengim Penjam 8c

Jorge Díaz-Rullo ha encadenado Pengim Penjam 8c, en Sant Miquel del Fai (Barcelona), a vista. El escalador madrileño, actualmente instalado en Catalunya, se marcó hace un tiempo el objetivo de escalar 8c a vista y la perseverancia y la motivación han dado sus frutos.

Jorge había intentado otras vías del mismo grado a vista y la presión había podido con él en más de una ocasión. Cuando intentó Malsoñando, en Gandía, por ejemplo, reconoció: “Me había metido mucha presión por hacerla, tanta, que escalaba otras vías pensando en ésta. Lo he llegado a sentir como una obsesión… Quizás haya elegido un objetivo muy ambicioso, un objetivo que se me da mal y que me gusta bien poco, pero que a la vez me motivaría conseguirlo. Está claro que me queda por aprender y que antes de conseguirlo tendré que cambiar algunas cosas”.

Con Pengim Penjam ha sido todo bien diferente. Lo ha explicado el propio Jorge: “Así es la escalada. A veces no tienes un plan, simplemente fluyes, te olvidas de la presión y te centras en disfrutar. Ha sido un día especial y a pesar de no contar con las mejores condiciones, la compañía y la voluntad han sido imparables. Hoy, después de muchos intentos sin éxito, he escalado mi primer 8c a vista. He hecho un sueño realidad y he aprendido una valiosa lección”.

Díaz-Rullo ha dicho que Pengim Penjam es fácil para el grado. Esta vía parece ser idónea para escalarla al primer intento, ya que Edu Marín también la encadenó en 2012 en este estilo, convirtiéndose entonces en su cuarto 8c a vista.

8c y 8c+ a vista en España

Antes que Jorge, y además de Edu, habían conseguido alcanzar este grado a vista escaladores como Iker Pou, con Guiris Go Home, en Mallorca; Ramon Julián, con Suma0, en Cuenca, e Iron Man, en Rodellar; y Patxi Usobiaga, con Fish Eye 8c, en Oliana, entre otras.

Patxi y Ramonet también dieron un salto más, encadenando 8c+ a vista. Usobiaga fue el primero que lo consiguió en el mundo al tachar Bizi Euskaraz, en Etxauri (Navarra), en 2007. Ramonet lo hizo con The Crew, en Rifle (Colorado, Estados Unidos), en 2011.

Por otra parte, el primer escalador de la historia que realizó un 8c a vista fue Yuji Hirayama, que encadenó White Zombie, en la cueva de Baltzola (Euskadi), el 5 de octubre de 2004. Hirayama marcó el camino.

La Piedra Agermanat, una primera ascensión como bonus

Por si fuera poco, después de esta dosis de motivación, el madrileño ha conseguido el mismo día la primera ascensión de La Piedra Agermanat, para la que ha propuesto 9a/+. Esta línea es el resultado de combinar una travesía de boulder de 8B/+ con una vía de 8c.

Ahora Jorge volverá a centrarse en su proyecto principal, El Bon Combat 9b, en la Cova de l’Ocell.

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Sami Koponen repite la línea de psicobloc ‘Kesäturkki’ 8c

Sami Koponen haciendo psicobloc en Finlandia

Sami Koponen ha conseguido la primera repetición de Kesäturkki 8c, una desconocida joya del psicobloc localizada en Punkaharju (Finlandia). Nalle Hukkataival tuvo la visión para dibujar la línea sobre las frías aguas de uno de los lagos de la región y se apuntó la primera ascensión en 2016.

Kesäturkki 8c recorre una plancha que desploma 45º y la dificultad se concentra en dos secciones de boulder, la segunda de las cuales se encuentra a 12 metros del agua. “Definitivamente es lo más loco que he hecho en mis 15 años como escalador. Encontrar la paz interior justo antes del crux superior fue una experiencia surrealista”, ha explicado Koponen.

Con 25 años, Sami es uno de los escaladores más fuertes de la escena finlandesa. En su libreta cuenta con vías de escalada deportiva de hasta 8c y con problemas de boulder de hasta 8B. Su lista completa de ascensiones de puede consultar en la página web de la app de reseñas de escalada 27Crags.

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Jimmy Webb y su temporada 2019 en Rocklands

No se le dio nada mal a Jimmy Webb la pasada temporada en Rocklands (Sudáfrica). Tachó tres problemas de 8C y sumó un buen número de primeras ascensiones, entre las que destacó la del imponente The Healing 8B+.

Este año, con las restricciones a la movilidad provocadas por el coronavirus, la temporada en Rocklands se va a quedar en blanco, así que es un buen momento para rescatar gran parte de lo que el norteamericano hizo allí a través del nuevo clip de Mellow, Jimmy Webb – A Good Season (Rocklands 2019).

Lista de problemas que aparecen en el vídeo Jimmy Webb – A Good Season (Rocklands 2019)

Give Me a Break 8B
Monkey Wedding 8C
Parcival 8C
Black Eagle 8B+
Spray of Light 8C
Book Club 8B+
Shakey Warrior 8B+
The Healing 8B+
The Finnish Line 8C

El intento a vista de Adam Ondra en ‘Absolutní Vědomí’ 8b+

Adam Ondra en un intento de 8b+ a vista

Absolutní Vědomí fue la primera vía de 8b+ del escindido país de Checoslovaquia. Esta espectacular línea se encuentra justo bajo el castillo de la ciudad de Beckov, actualmente dentro del territorio de Eslovaquia.

La primera ascensión corrió a cargo de Tomáš Pilka “Svišť” en 1992. Son 15 metros y 30 movimientos, en una vía que empieza a mitad del muro que sostiene el castillo y que guarda los pasos más inciertos justo antes de llegar a la cadena.

Adam Ondra viajó recientemente hasta Beckov con el objetivo de escalar Absolutní Vědomí a vista. Esta vía no contaba con ninguna ascensión desde hacía cinco años, así que el intento de Ondra fue un a vista puro, sin contar con la ayuda del “lenguaje del magnesio”.

El último vídeo de la serie de Adam Ondra, con un capítulo semanal publicado cada lunes, recoge el intento a vista de Absolutní Vědomí y cuenta con los escaladores pioneros de la zona como coprotagonistas.

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Álex Garriga y Jesús Muñoz “Chuchi” se motivan en Hoya Moros

Alex Garriga en Hoya Moros

Álex Garriga y Jesús Muñoz “Chuchi” han aprovechado al máximo sus últimas visitas a Hoya Moros (Salamanca), donde se han llevado varias ascensiones destacadas. “Chuchi” es local de la zona y desde que se levantaron las medidas más duras del confinamiento en España ya ha subido en varias ocasiones hasta Hoya Moros. Por otra parte, Garriga ha pasado allí siete días.

Álex ha tachado un total de 17 problemas de boulder entre el 8B+ y el 8A, entre los cuales, cinco problemas de 8A han sido al flash. La línea más dura que ha encadenado el escalador de Cuenca es Eki 8B+, que ha resuelto en una única sesión de dos horas y con métodos distintos a los de la primera ascensión, con la firma de Iker Arroitajauregi. Garriga también se ha apuntado otros clásicos como El Legado 8B y Aurora 8B.

“Chuchi” abrió la temporada en Hoya Moros con la primera ascensión de un tsunami de 8 metros, Utopía 8A. Este tipo de problemas se le dan muy bien al salmantino y ya lo ha demostrado en otras ocasiones con varias líneas de la misma zona. “A pesar del calor, pude hacer la primera ascensión de este highball de unos 8 metros de altura. Uno de los que más me han gustado de todo Hoya Moros. Estoy muy contento de poder hacer mi primer octavo tras el confinamiento post-COVID y ver que voy recuperándome de la lesión de hombro”, comentó “Chuchi” tras su ascensión.

En días más recientes “Chuchi” se ha llevado otra primera ascensión, la de Artorias 8B+. Sobre este problema ha explicado: “Es un bloque de compresión de 20 movimientos, yendo con una mano en cada filo. La misma entrada que Eki, pero con salida diferente hacia la izquierda”.

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