Alex Megos ha acabado con el halo de misterio que giraba entorno a Red Ram. El alemán se ha hecho con la primera repetición de la vía más dura de Montserrat -el único noveno del macizo catalán- nueve años después de la primera ascensión, que firmó Ramon Julián en septiembre de 2013.

En un día en el que Megos ha decidido cambiar Margalef por Montserrat, ha coincidido con Ramonet para escalar en La Bauma del Gaiato, sector donde se encuentra Red Ram. El propio escalador catalán le ha hecho un flash de la vía y en el primer intento Alex ha podido resolver todas las secciones, más o menos con los mismos métodos que Ramon.

Algunos rumores decían que la vía no tenía prácticamente agarres y que los pasos eran extremadamente duros. Red Ram se había convertido casi en una leyenda, en una vía olvidada en pleno corazón de la región de Agulles. La propuesta de dificultad lanzada en su día por Ramonet parecía quedarse corta…

Megos ha reposado el tiempo justo para dar otro pegue y en su segundo intento ha caído después de romperse un canto clave para un chapaje. Tras un momento de incertidumbre, en el que parecía complicarse todo, el alemán ha resuelto la secuencia con el mismo método pero evitando pasar la cuerda por una de las cintas exprés. Ha bajado al suelo y ha reposado de nuevo.

En el tercer intento, en el que se ha cambiado el esparadrapo y ha revisado el estado de su piel, Alex ha escalado rápido, de forma muy dinámica, a diferencia de Ramon, que escala normalmente de manera más estática. Una vez superado el crux el alemán ha cogido aire y escalando seguro aunque con las fuerzas justas ha llegado con éxito hasta la cadena.

Red Ram, lo más duro de Montserrat 

Red Ram, igual que muchas otras vías de la Bauma del Gaiato, fue equipada por los hermanos David e Israel Macià. La línea tiene unos 20 metros. Primero se escala una sección tumbada, de roca mala, hasta que se llega a una chorrera que hay que pinzar, donde la vía empieza a desplomar.

«La dificultad principal se concentra en unos siete metros y cuando has pasado el crux aún quedan unos cuantos metros de 8b u 8b+. El estilo de la vía es muy similar al de las líneas que acostumbro a hacer en Frankenjura, cortas y a bloque», comenta Megos.

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«No creo que me encuentre en un estado de forma del que no sea consciente»

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Alex Megos coincide con Ramonet: «9a+ podría ser correcto»

Cuando Ramon Julián propuso 9a+ para Red Ram la mayoría pensó que el grado era muy exigente. Algunos de los mejores escaladores del mundo se acercaron hasta la Bauma del Gaiato para ver cómo eran las presas y probaron la vía. Nadie fue capaz de repetirla entonces y la línea empezó a forjar su leyenda.

Alex Megos llegaba a Montserrat después de haber tachado en Margalef The Full Journey, para la que propuso 9b, y encadenar en una sola jornada dos vías de 8c y un 8c+. Un día después de repetir Red Ram volvió al Racó de la Finestra, donde se anotó Gancho Perfecto 9a/+.

«Respecto al grado de Red Ram, 9a+ podría ser correcto. Espero que más gente se acerque hasta allí y la pruebe ahora. El lugar es increíble y las vías son buenas», explica el alemán confirmando el grado que Ramonet le dio a la vía en 2013.

«No creo que me encuentre en un estado de forma del que no sea consciente. En 2017, por ejemplo, sí que tuve un pico de forma alto y no lo sabía del todo. Me siento fuerte ahora pero siento que todavía puedo entender el sistema de graduación, así que intento dar mi opinión más sincera respecto a las vías que repito o en las que consigo una primera ascensión», dice Alex.