Aida Torres se enfrenta en 2022 a su primer año como absoluta a nivel internacional de forma exclusiva. La escaladora de Torelló es una de las que formará parte del equipo de la Selección Española de Escalada, tanto en las competiciones de la Copa del Mundo como en las europeas.

La catalana es la actual campeona de España de bloque y en 2021 también se proclamó subcampeona de Europa junior en bloque, en el Campeonato de Europa de Escalada juvenil disputado en Perm (Rusia). A principios del pasado mes de marzo Aida también participó en el IFSC Test Event que tuvo lugar en Sharma Climbing Gavà, donde acabó tercera.

Torres tiene 19 años, estudia un Grado Superior en Desarrolladora de Aplicaciones Web, y es una de las mejores escaladoras de competición del momento en España junto a otras compañeras de selección como Iziar Martínez y Rut Monsech, las dos competidoras que precisamente acompañaron en el podio a Aida en el test de la IFSC en Gavà.

El circuito internacional de la IFSC empieza el día 8 de marzo con la celebración de la primera prueba de la Copa del Mundo de boulder, en Meiringen (Suiza). Aida Torres estará allí para medirse y competir junto a las mejores escaladoras del mundo. Hablamos con ella antes de que viaje a Meiringen.

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Es mi primer año exclusivamente en la categoría absoluta y no me gusta marcarme límites ni metas escritas

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Competiste en el IFSC Test Event celebrado en Sharma Climbing Gavà. ¿Qué te pareció el formato propuesto para París 2024?

De manera global el formato me gustó y fue bastante visual y emocionante, pero para mí, para que sea  más justo para todos, creo que hay aspectos a mejorar. Por ejemplo, los puntos que se restan en cada intento fallido en un bloque son bajos y provoca que se valoren poco los pegues al flash. En la dificultad creo que deberían darse puntos antes de los 30 últimos movimientos y los 10 últimos movimientos quizás deberían tener una puntuación más baja.

Quedan poco más de dos años para París 2024. ¿Crees que es posible conseguir un billete para estar allí compitiendo?

Lo veo muy difícil con el poco tiempo que falta, pero soñar es gratis y si no llego a París ahí están los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que también hay que tenerlos presentes. Trabajaré todo lo que pueda y continuaré con perseverancia a las duras y a las maduras para poder conseguir mis sueños. ¡Por constancia y trabajo no será!

¿Dónde te veremos competir durante la temporada 2022?

Estoy convocada con la Selección Española en las distintas pruebas de la IFSC que se celebren en Europa, tanto de Copa del Mundo como de Copa de Europa y también para las pruebas Salt Lake City, en Estados Unidos. Además competiré en las estatales y autonómicas. Lo haré en las disciplinas de bloque y dificultad.

¿Objetivos para 2022?

Es mi primer año exclusivamente en la categoría absoluta y no me gusta marcarme límites ni metas escritas. Quiero hacer un buen papel en las pruebas internacionales y mantener los buenos resultados nacionales.

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«Suelo entrenar entre cinco o seis días por semana con diferente carga en función de las competiciones que estén más cerca»

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Eres especialista en bloque pero el formato combinado de París 2024 también te obliga a ser buena competidora en dificultad. ¿Cómo planteas tus entrenamientos en este sentido?

Soy consciente de que teniendo en cuenta el formato de París 2024, la modalidad de dificultad es en la que tengo más trabajo por hacer. Por este motivo, con David Macià (mi actual entrenador), estamos trabajando en ello y queda mucho por hacer. Ahora estamos apretando más en bloque ya que las primeras pruebas IFSC son de esta disciplina.

Actualmente entreno entre Sharma Climbing Gavà y Blocat, y en otros rocódromos, como salas de Indoorwall, o los que veamos que son interesantes. También tenemos en cuenta a equipadores que montan cosas especiales y diferentes, como Ferran Pallarés en Flashh. Suelo entrenar entre cinco o seis días por semana con diferente carga en función de las competiciones que estén más cerca.

Las instalaciones para entrenar han mejorado en los últimos años, pero… ¿es suficiente para los escaladores de élite que estáis compitiendo? 

La verdad es que los rocódromos han mejorado mucho y hay muchos más que hace unos años. Estoy muy agradecida a todos los que nos apoyan y nos dejan entrenar en sus salas. Pese a esto, creo que para poder competir bien en las pruebas internacionales necesitamos centros de alto rendimiento con instalaciones, presas y equipadores que equipen bloques y vías específicas para la competición muy a menudo.

Estamos en desventaja respecto a otros países que tienen sus centros de alto rendimiento y son las primeras potencias en escalada deportiva como Eslovenia, Austria, Francia, Alemania, Japón o Estados Unidos.

Compaginas competición y estudios. ¿Es difícil gestionar este equilibrio? ¿Crees que puedes llegar a la profesionalización completa en la escalada?

Sí que es difícil gestionarlo todo porque son muchas cosas y todo necesita tiempo, que es finito. Por ese motivo, esta temporada me he partido el último año del Grado Superior en Desarrolladora de Aplicaciones Web para centrarme en lo que más me motiva ahora mismo que es la escalada y poder competir. Con la ayuda de mi agencia, Walden Outdoor, y gracias a mis patrocinadores, La Sportiva Spain, Climbskin, Fixe Climbing y FrictionLabs puedo ser semiprofesional y espero que algun día pueda llegar a ser profesional al cien por cien y poder vivir del mundo de la escalada. Que haya entrado a formar parte de la familia Becas Podium también es un gran avance.

¿Qué competidoras ves como favoritas en bloque esta temporada en la Copa del Mundo y por qué?

Para mí la “queen” es Janja Garnbret, está muy por encima de todas las demás. Este año creo que la segunda posición estará disputada entre Natalia Grossman y Brooke Raboutou. También habrá que ver como van las japonesas, a las que siempre hay que tener en cuenta, y a la joven Oriane Bertone que viene apretando fuerte.