Nacho Sánchez ha encadenado Wild Wild West 8B al flash en La Pedriza. «Llevaba años reservándome sin probar ninguno de los bloques de El Rodaje para intentar Wild Wild West al flash, y ayer, por fin, fue el día», ha comentado Sánchez, refiriéndose al sábado 20, después del encadenamiento.

No es el primer problema de boulder de 8B que Nacho encadena en este estilo. A finales de 2011 hizo lo propio con I Shot Sarkonazy assis, en Targasonne (Francia). «Después también hice al flash la primera ascensión de un proyecto que decían que podía ser 8B, pero en ese momento me pareció 8A+ y al no estar repetido, no sé seguro qué será», recuerda echando la vista atrás el escalador murciano.

Respecto al flash de Wild Wild West explica: «Me parecía un bloque de mi estilo y pensaba que se me podía dar bien, aunque por otro lado veía que tenía bastantes trucos. Así que suponía un buen reto al ser difícil hacerlo todo bien. Había visto varios vídeos del bloque pero sobre todo me fue muy bien ver a Chuchi el que día que lo encadenó. Él me contó todos los métodos».

Decidir qué día realizar un intento al flash no es algo sencillo, al mínimo error se esfuma el objetivo. Nacho dice: «Escogí el día por las condiciones, principalmente. Hacía bastante frío y me notaba bien, descansado y con piel».

8B al flash en España

La primera ascensión de Wild Wild West la firmó Beto Rocasolano en 2011 y 10 años después Nacho Sánchez ha sido capaz de encadenarlo al primer intento, al flash. Tal y como apuntábamos antes, Nacho ya había encadenado un problema de 8B en este mismo estilo, curiosamente el mismo año que Beto hizo la primera de Wild Wild West.

Ese lapso de dos lustros entre ambos bloques deja claro que escalar una línea de tal dificultad no está al alcance de cualquiera. De hecho, en España tan solo otro escalador lo ha conseguido. Rubén Díaz encadenó al flash Lemento, también en La Pedriza, en diciembre de 2013.

Actualmente Lemento está reseñado como 8A+ aunque la reflexión de Rubén sobre una dificultad u otra va mucho más allá: «¿Lemento puede ser menos? Seguro que sí. Todos los 8B podrían ser 8A+ y no pasaría nada. Yo creo que los clásicos están por encima de los grados. Los más recientes se tienen que asentar, pero a los clásicos les asienta su nombre, que pesa más que cualquier otro parámetro. Todo el mundo habla del Lemento como «el Lemento de los Olcina». Nadie se refiere a él como «vamos a ese 8A+ o a ese 8B». Entiendo que flashear un 8B es una golosina, pero ocho años después de haber hecho al flash Lemento, el grado en ese bloque no está dentro de mis reflexiones».

Con el 8B al flash encadenado en España, le preguntamos a Nacho Sánchez si cree que podría subir un peldaño más, llegando al 8B+ en el mismo estilo, el grado máximo conseguido al primer intento por muy pocos alrededor del mundo:  «No creo que pueda hacer 8B+ al flash, pero intentaré alguno. El que más ganas tengo de probar es Mirta, en Ciudad del Cabo. Algo de ese estilo creo que me puede ir bien, bastante desplomado y de regletas, aunque realmente me iría mejor algo con menos movimientos».